起動時にNUMLOCKキーがオフになってしまいキーボード未検出になるWindows７

 昨晩最近Windowsアップデートが上手くいっていたので新たに表示されたアップデートを実行しました。そして今朝PC再起動すると・・・・・

起動できない問題発生

もうこのPC組んで何度、何十度、いや何百度この問題にぶち当たるんだろう。

会社に行かないといけないからとりあえず放置して先ほど帰宅しやってみるもやはりダメ。

BIOSの画面でブートメニューにも入れなくて画面の表示も一瞬で何がなにやら分かんないし。

でも昔に比べて便利になりました。

エラー画面を待ちかまえて激写――

キーボード未検出

と出ています。

ロジクールの無線USBキーボードめっちゃ安いしお気に入りで現在二つ使用しているんですが、NUMLOCKのランプが無いからオンかオフか分からないのがめちゃくちゃ不便。

なんか過去にもこの問題ぶち当たった気がします。というか長い事PCいじってると何度かあったかも・・・・。

認識しないキーボードなら別のキーボード、有線キーボードで試せばいい。

がさごそと部屋を探したらありました！PS/2接続のキーボード！！！

端子に接続すると――ちゃんとNUMLOCKのランプ付きます。もうずっと放置していたから壊れているかも？と不安だったけど、こいつのおかげでPC起動時にNUMLOCKオンにしてちゃんとに起動できるようになりました。

いやあ、ロジクールのキーボードダメっすね。今度買い換えよう。

あと、このPS/2接続のキーボードがダメになってしまう前に予備で一つ買おうかと思ったんですが・・・・新しい方の自作PCの背面見たらもうPS/2接続端子ってないんですね(笑)

いろいろ経験しましたが、なんだかんだいってなんでも有線の安定感はすごいと思います。

BIOSの設定見たらやっぱり起動時にNUMLOCKオンってちゃんと設定してあるのになんで切れちゃうんだろ？ウィンドウズってアップデートするとかなりの確率でこういうトラブルあるから嫌い。

自作PC組む時にあったらいいモノ

 セロハンテープ、結束バンド、懐中電灯、スマホ。

明るい部屋でやる。晴れの日が良い。冬だと正電気とかあるので秋が良い。

セロハンテープは仮に固定したりあると結構助かります。

ねじを入れておく皿。

ドライバーはマグネットになってるやつ出ないととても組みにくいです。

１日で組もうとするととてつもなく疲れて１０時間くらいかかるので何度かに分けてじっくりやった方がいいです。

10年前組んだPCが頻繁に電源落ちるのでアイネックス LGA115x用 LED CPUクーラー トップフロータイプ CC-06B に付け替えた

 電源がたびたび落ちてもうどうしようもない。もう何年も前からBIOS画面でCPUの温度が熱すぎる！って警告出てたのですけど、CPUなんて熱くて当たり前だろと放置してました(笑)

でもさすがに頻繁に落ち過ぎて昨日はディスクチェックの画面になるし、これ以上はせっかく取ったバックアップまで死んではシャレにならんと思いまして――

これを買ってリテールクーラーと付けかえました。

アイネックス LGA115x用 LED CPUクーラー トップフロータイプ CC-06B 

1554円、安い！！

新PC組んだ時の虎徹にしようかと思ったけど、あれでかくて結構つけるの苦労したのし、今回は間に合わせだからこっち。

リテールクーラーの４か所差し込んで固定するパーツが２本折れてしまっていてちゃんとにCPUくっついてないからダメなのかなと。なにぶんはじめて組んでいっぱいいっぱいでクーラーの仕組みも分からず無理やり固定したので取り返しがつかず新たなクーラーへ交換するしかなったんです。

本当はリテールクーラーみたく上からカチッとはめ込むだけで済むやつが良かったのだけれどこれも一旦マザーボード外して裏に取りつけ用のパーツつけなくてはいけません。

マザーボード外すのにいろんなパーツや配線を外さなければいけないのは面倒だけれど、それはこのクーラーのせいではないしたぶんどんなものでも同じだと思います。

それ以外は本当に簡単。裏に取付用パーツ両面テープはがしてくっつけて、付属しているCPUのグリースつけて四隅止めるだけ。すぐ終わります。

もっとも僕は数々のトラウマから細かく写真を残し、配線の外した順などもメモしたはずなのにまたまたいつものように苦労しました(笑)これがあるからもう自作したくないんだけど。

ミスったのはたぶんPC自作した人は誰もがトラウマあると思うのですが、フロントパネルのコネクタがどこか外れてる？４ピン穴が残ってました。

ここの部分ってマザーのはじっこだし電源からわっさわさ出てるケーブルの束が邪魔で写真に残ってない！一応４ピン何も刺さなくてもなんとかそのまま動いてるかな。

配線する時グラボHDMIケーブル、LANケーブル繋ぎ忘れて何も画面に映らず焦る。

相変わらず脳みそが欠損してます。

マウス、キーボードが認識せず。メモに書いたつもりだったのですが、USBの端子２つのうち一つ接続忘れてたみたい。

なんとか無事に起動したのですが、やはりすぐに一回落ちました。

もうダメっぽいです。

もう自作するの根気ないのでBTOで済ませようかとツクモとセブンってところ見たんだけど

高い！！！！！！

このスペックでこんな値段、１０万までは出しても良いと思ってたけどそれでこんなスペックじゃ買いたくない！！！

仕方なく自分で組もうかと思いますが、一度に作るのもう疲れて嫌なので５回に分けて組もうかと思います。

PCの復元は素人はやんない方が良いなと思った

 数年前に載せ替えたSSDが死にました。

そのSSDがブートドライブなんでPC起動もできません（笑）

なんとかリカバリしましたが復元ポイントが2016年！！！？？

まあ、仕方ないんですよ。これでリカバリ。

おかげで内蔵HDDのデータがすべてフォーマットされ消えました。

復元するときに「すべてのディスクはフォーマットされますがよろしいですか？」

みたいな警告文が出てええ！？すべてって全HDD？そんなんされたら死ぬじゃん！？と思って文章丸ごとググったんですけど、ヒントを与えてくれるようなものが出てこず・・・

もう面倒くさいからやっちゃえ！と実行しちゃった（笑）

2時間くらいかかって復元し、何日かぶりに起動して安堵したのですが・・・・

まあそうですよね。DVDドライブの次に内蔵HDDチェックしてそこにシステムドライブへとするんでしょう。今となってはそりゃそうかなって思えるんですが・・・。

まあ過ぎたことはいいとして、未来のためにメモ。

今回以前の記事で書いたCドライブ換装するツールさえ使えず、そして多分フォーマットによりバックアップも消えてしまったのでWindows７の復元ポイントより回復しましたが・・・

復元ポイント、もっと頻繁にしたかったけどそれこそ2016あたりからデフォルトの週1での復元ポイントの作成がエラーで失敗するようになったんですよねえ。

復元できたとしてもいろんなストレージの容量がすごく変なことになります。

たぶん復元した時点以外のデータサイズ以外はフォーマットされ、復元時の容量から別パーテーションの未割当データ、同じHDDドライブなのに別のHDDドライブ扱いになっちゃいます。

これを直すにはWindows７であれば左下のWindowsボタン→コンピュータ→ディスク管理でやるんですけど・・・

すぐ隣のパーテーションは結合できたのだけれど、その横にもうひとつあったやつは結合できなくて・・・。

で、ぐぐって出てきたminitool partition wizard無料版ってやつでやろうとしてるんですけど、上手くいきませんね。

バックアップは複数取っておく！作業前にあらゆる死なれたら困るデータはバックアップしておきます。記録メディアの寿命もあるでしょうからこの作業は定期的に数年単位でやらねばなりません。

定期的にPCは交換する！2011年に組んだPCを何度もパーツ入れ替えて、Cドライブ2回換装なんてやっぱりするべきではありません。不要なトラブルの大半の原因になります。

それであればデータを5年ごとに新PCへと切り替えた方が絶対に楽です。

ドライブ構成がどうとか外付け抜き差ししたり替わってしまうし、これらの復旧作業よりも新PCへのデータ移行、だって外付け大容量で差し替えればいいだけなんだから。

初自作PC起動しても落ちる症状が出始める

TreasLin hdmi キャプチャーボードHSV322がアマゾンで表示されない

なんでだろう？
ファイヤフォックスのスクリプトをガードするアドオンが悪さしてるんだろうか？
こんなしょうもない記事を書いてしまうほどにネタを書く事から遠ざかっていたのだがリハビリがてらに書いてみました(笑)。

まあでも、このキャプチャボードも上位機種の今使ってるやつも値段の割にすごく良いキャプチャボードですよ。コスパ良すぎ。もし今のが壊れてまたここの新しいバージョンが出ていたら買おうと思っているくらい良いです。

TreasLin hdmi キャプチャーボードHSV322の設定のやり方

簡単に出来るかと思ったらかなり苦労したので誰かの役に立てれば

スイッチでも配信をしたいといろいろキャプチャボードを物色していて特に安かったこれを勢いで購入しちゃいました(笑)


アマゾンで購入して翌日には届いていました。
商品の説明画像にもあるのですがinの方にＨＤＭIケーブルをスイッチとつなぎＯＵＴの方をパソコンとＵＳＢコードにて接続します。ちなみにＵＳＢコードは1本付属していますが長さはすごく短いです。（1メートルない）

物理的な接続は以上でＯＫ、そういった意味ではすごく簡単です。

次にＯＢＳの設定です。
ＯＢＳを起動し・・・すいません、もしまだ持っていなかったらダウンロードしてインストールしておいてください。持っていない方はここのページへどうぞ。

さて、あらためてＯＢＳを起動します。
画面下方のソース欄の下にある「+（プラスマーク）」をクリックし「映像キャプチャデバイス」を選択し新規作成します。するとプロパティ画面が表示されますのでデバイスの選択一覧から「MiraBox Video Capture」を選びます。
さらにプロパティの中で変更する部分がもう1か所あります。
「カスタム音声デバイスを使用する」にチェックを入れたうえで、「音声デバイス」の設定を行います。「音声出力モード」を「デスクトップ音声出力 (WaveOut)」に変更します。これをやらなかったら僕の環境では映像は表示されるのに音声が全く入らなかった。

さらに音声を出すために上と同様ソース欄の下にある「+（プラスマーク）」をクリックし「音声入力キャプチャ」を選択し新規作成、デバイスの選択ボックスから「MiraBox Video Capture」を選びます。

さらに・・・ちょっと参考にしたサイトを引用します(笑)

「映像キャプチャデバイス」や「メディアソース」を追加している場合
    ソースに「映像キャプチャデバイス」や「メディアソース」を追加している場合、初期設定では自分に音が聞こえない仕様になっています。

    もし自分でも音を聞きたいのであれば、「映像キャプチャデバイス」の場合は「音声出力モード」を「デスクトップ音声出力 (WaveOut)」に変更します（上述）。


    「メディアソース」を追加した場合は、以下のように設定することで自分でも動画の音を聞けます。

1.     「ミキサー」の歯車アイコンをクリックする（どれでもよい）。
2.     「オーディオの詳細プロパティ」を選択する。
3.     「メディアソース」の「音声モニタリング」の設定を「モニターのみ（出力はミュート）」に変更する。
4.     「デスクトップ音声」がミュートになっていないことを確認する*1。

あかん、昨晩のことなのにあれこれパニックになってやってたしすっかり忘れとる(笑)
他にも以前ＰＳ３でデモンズソウルやらを設定していじくり過ぎてデフォルトと大きく変わってる可能性もあります。 あの時も録画には音声が入ってるのにライブでプレイしているときに音が聞こえなくて本当に苦労したんだよなあ・・・（遠い目）。

ＯＢＳでは音声が出てればミキサー欄のそれぞれのバーが動いてるんです。
だからこれが動いてないなら音声は出てないという事で今回僕はこれが、音声出力キャプチャだか音声入力キャプチャだかのバーがうんともすんとも言わなかった(笑)
でも上記の設定をやって音声両キャプチャのを「モニターと出力」に変更したらゲーム画面と音も出力されました！！！！！

ＯＢＳはすごく便利で高性能さらには無料！なのですが素人がいきなり感覚的に思うがまま使いこなせるかといえば配信というのはそんなに簡単なものではありません。
だから僕も思考錯誤、悪戦苦闘しつつちょっとずつ理解していけたらと思っています。

なにしろこの後マイクの設定もせにゃならんしな(笑)


そうだ、僕のＰＣは今となってはおんぼろのウィンドウズ７でＣＰＵもコア７の3ケタ、ＵＳＢも2，0という何世代前なんだというスペックですが無事使えています。

こんな安い値段でキャプチャボードが使える事に感動を覚えています。これは買いだと思います。

ただし説明書の日本語がよく分からんし図が明らかに別の商品だ(笑)つまり説明書は全く役に立ちません(笑)